本文重點
- 室內抱石最常見的岩點分 7 種：Jug（大把）、Crimp（指力點）、Sloper（圓點）、Pinch（捏點）、Pocket（洞點）、Volume（量體）、腳點。新手先認 Jug 和 Crimp 就夠用。
- 每種岩點的抓法不同，核心原則只有一個：盡量用腳承重，手只負責維持位置——即使是最難抓的 Sloper，靠的也是身體位置而不是蠻力。
- Crimp 對手指關節負擔最大，新手請優先用「Open Hand（張手）」抓法，避免一開始就養成 Full Crimp 的習慣。
走進岩館，牆上五顏六色的突起物就是岩點（Holds）。不同形狀的岩點需要不同的抓法，理解它們能幫你更有效率地解讀路線、減少不必要的體力消耗。這篇把室內抱石最常見的 7 種岩點整理成對照表，每種附上抓法要領和新手常見錯誤。
| 岩點類型 | 英文 | 外觀特徵 | 抓法重點 | 新手友善度 |
|---|---|---|---|---|
| 大把 | Jug | 大而深的凹槽，整隻手可以包住 | 全手包覆，像握門把 | ★★★★★ |
| 指力點 | Crimp | 薄而平的小邊緣 | 指尖搭邊，手指彎曲固定 | ★★☆☆☆ |
| 圓點 | Sloper | 圓滑無邊緣的球面或斜面 | 掌面最大化接觸，靠摩擦力 | ★★☆☆☆ |
| 捏點 | Pinch | 兩側突起，需要拇指對握 | 拇指與四指對捏 | ★★★☆☆ |
| 洞點 | 只能放入 1–3 根手指的孔洞 | 選最強的手指放入，避免硬扯 | ★☆☆☆☆ | |
| 量體 | Volume | 大型幾何結構（三角、方塊） | 類似 Sloper，靠掌面摩擦 | ★★★☆☆ |
| 腳點 | Foothold | 小型突起，專為踩踏設計 | 腳尖精準踩、穩定不滑 | 依大小而定 |
Jug（大把）：新手的好朋友
Jug 是岩館裡最好抓的岩點，有明顯的凹槽或邊緣，整隻手可以像握門把一樣包住。幾乎所有 V0 路線的起攀點和休息點都是 Jug。
抓法：四指伸入凹槽、手掌貼緊，像在握住一個大把手。Jug 允許你短暫休息、甩手恢復，是途中喘口氣的好機會。
新手常見錯誤：握太用力。Jug 很好抓，不需要把指關節捏到發白——過度用力只會加速前臂充血（Pump），反而更快沒力。
Crimp（指力點）：最考驗手指的岩點
Crimp 是薄而平的小邊緣，只有指尖那一小段能搭上去。它從簡單路線到高難度路線都會出現，差別在於邊緣的深淺——V0 的 Crimp 可能有一個指節深，V5 的 Crimp 可能只剩幾毫米。
三種抓法（由安全到高風險）：
- Open Hand（張手）：手指自然彎曲搭在邊緣上，不刻意鎖緊。對關節壓力最小，新手應該優先養成這個習慣。
- Half Crimp（半封閉）：指尖搭邊、第二指節彎約 90 度，拇指不壓上去。力量比 Open Hand 強，關節壓力中等。
- Full Crimp（全封閉）：在 Half Crimp 的基礎上把拇指壓在食指上方鎖死。出力最大，但對指頭 A2 滑車韌帶的壓力也最大，是手指受傷的主要原因之一。非必要不建議使用，尤其是攀岩經驗未滿一年的新手。
Sloper（圓點）：摩擦力的藝術
Sloper 是圓滑、沒有明顯邊緣的岩點，抓起來像在抱一顆保齡球。新手遇到 Sloper 通常會覺得「根本抓不住」，其實關鍵不在手指力量，而是身體位置。
抓法：手掌張開、整個掌面盡可能貼滿岩點表面，靠皮膚和橡膠粉的摩擦力固定。手指不要試圖去「扣」——Sloper 沒有邊可以扣。
關鍵技巧：重心要在岩點正下方。Sloper 能不能抓住，八成取決於你的身體位置和腳的站位，而不是手的握力。身體一偏，摩擦力就不夠，手就會滑掉。鎂粉在 Sloper 上特別重要——手一出汗就完了。
Pinch（捏點）：拇指是關鍵
Pinch 是需要拇指和其他手指對向夾住的岩點，像在捏一本厚書。它特別考驗拇指的力量和前臂的耐力。
抓法：拇指在一側、其餘四指在另一側，像鉗子一樣夾住岩點。拇指的位置很重要——找岩點上最粗糙或最凹的地方讓拇指搭住，能增加穩定度。
新手常見錯誤：只用指尖捏，忘記把手掌也貼上去。Pinch 越寬、手掌接觸面積越大越穩定。另外，捏點很吃前臂，適時甩手休息很重要。
Pocket（洞點）：手指受傷風險最高的岩點
Pocket 是牆上的小孔，只能放入一到三根手指。因為力量集中在少數幾根手指上，對手指肌腱和滑車韌帶的壓力非常大，是所有岩點類型中最容易導致手指受傷的。
抓法：
- 三指洞：放入食指、中指、無名指，穩定且安全。
- 兩指洞：優先用中指＋無名指（這組最強），或食指＋中指。
- 單指洞：只有中指能放進去的洞。非常危險，新手不建議硬爬有單指洞的路線。
安全提醒：使用 Pocket 時，絕對不要用甩盪的方式去抓——動態抓洞點是手指受傷的最常見情境。保持穩定、慢慢施力，覺得手指不對勁就立刻放手。手指受傷的恢復期很長（A2 滑車韌帶拉傷可能需要 3–6 個月），不值得冒險。
Volume（量體）：改變牆面角度的大型結構
Volume 不是傳統意義上的「岩點」，而是螺絲固定在岩牆上的大型幾何結構（三角形、方塊、圓柱），上面可以再鎖其他小岩點。Volume 改變了牆面的局部角度，讓路線設計更立體。
抓法：把 Volume 的表面當成一個超大的 Sloper——手掌攤開、盡量增加接觸面積、靠摩擦力。如果 Volume 上有鎖小岩點，就抓那個小岩點；如果只有光滑的 Volume 表面，就用 Sloper 的邏輯處理。
新手常見錯誤：忽略 Volume 的腳踩功能。很多路線設計中，Volume 的主要功能其實是給腳踩的——鞋底橡膠在 Volume 表面的摩擦力比手好得多。
腳點（Foothold）：被低估的關鍵
腳點是專為踩踏設計的小型岩點，有些只有拇指大小。踩好腳點能大幅減輕上肢負擔，是省力攀爬的核心。
踩法要領：
- 用腳尖踩：攀岩鞋最前端（大拇趾球的位置）是摩擦力最大的部位。踩點時用這個部位精準接觸岩點，不要整個腳掌踩上去。
- 踩了就不動：腳踩上岩點後保持穩定，不要反覆調整。每次調整都消耗注意力和體力。
- 眼睛看腳：新手容易只盯著手點看，忘記低頭確認腳的位置。養成「看著腳踩上去」的習慣，踩點精準度會大幅提升。
岩點抓法常見問題
新手最該先練哪種岩點？
先熟悉 Jug 和大一點的 Crimp。這兩種覆蓋了大部分 V0–V2 路線的岩點。Sloper 和 Pinch 可以等基本動作穩定後再慢慢碰。Pocket 和單指洞建議至少爬了半年以上、手指有一定基礎後再練。
手指關節會痛是正常的嗎？
剛開始攀岩，手指皮膚痛和輕微痠痛是正常的適應過程。但如果是關節內部的尖銳疼痛、腫脹、或聽到「啪」一聲，可能是滑車韌帶受傷，請立刻停止並就醫。詳細判斷方式可以看 攀岩手指關節痛（即將發佈）。
需要練指力板嗎？
攀岩未滿一年的新手不建議練指力板（Hangboard）。手指的肌腱和韌帶需要比肌肉更長的時間來適應負荷，太早練高強度指力訓練容易受傷。先把爬牆的量和技巧基礎打好，這些動作本身就在訓練手指。一年以上、穩定在 V3–V4 的攀岩者再考慮加入指力板訓練。
鎂粉對抓岩點有幫助嗎？
有，特別是 Sloper 和 Crimp。鎂粉吸汗、增加皮膚與岩點表面的摩擦力。但不是越多越好——粉太厚反而會打滑，薄薄一層就夠了。
岩點很髒需要清嗎？
岩點表面累積的鎂粉和皮脂會降低摩擦力。爬之前可以用手拍掉表面的粉，或用隨身刷子刷一下。這在比賽中很常見，平常練習養成習慣也有幫助。
參考資料
本文更新於 2026-09-03。
關於作者｜攀岩小妞 Kirara
2020 年開始攀岩，常駐巴黎與台北的抱石館。不是天才型攀岩者，正因如此更懂新手會卡在哪；在 climbingninjette.com 分享抱石新手教學、裝備選購與安全攀岩的心得。更多介紹請看 關於我。攀岩之外也在學壁球，把新手會卡的規則、球拍與術語整理在 壁球筆記。
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